Kazu RC Record

BD10をゼロトライブMRコンバージョンにすることを見据えて、足回りもBD9のロアアームに変更する予定です。 そこで、なるべくBD10をIF14-2のジオメトリーに近づけるために、色々と寸法を測定しました。 まずはフロントロアアームです。 サスピン間の寸法は全く同じ。 ダンパー取り付け位置も同じですが、ヨコモはレバー比が変更できません。 スタビを取り付けるボールの位置関係を調べます。 IF14-2の方が2.5mm外にあります。 次はリアロアアーム これもサスピン間は同じ。 スタビのボールもIF14-2の方が2.5mm外にありした。 次はリヤハブキャリアです。 左がBD、右がIFです。 よーく見るとサスピン中心からベアリング中心までの距離が微妙に違うように見えます。 BDは約13.5mm IFは約14mmと0.5mm広いです。 IFの方がリヤロールセンターが若干高いというところでしょうか。 次はサスピン中心からピロボール中心の高さを測ってみます。 BDは約34mm IFは約33.5mm ここはスペーサーで調整ですね。 上からの見た感じは同じでした。 次はフロントハブキャリアです。 左がIF、右がBDです。 目分量ですが、サスピン中心からハブ中心は両方共に約14mmくらいと一緒でした。 ピロボールの高さはヨコモの方が0.5～1mmほど高いので、ここもスペーサーで調整です。 上から見た感じはスクラブ半径なども同じでした。 あとはシャシー側のアッパーピロボール高さやサスブロックの高さ等を測定して終了です。

明日からはずっと雨予報。 夏季連休の外ラジは今日が最後っぽいので、けやきサーキットで引き続きBD10LCのセッティングを楽しみました。 シャシー後方に十字のステフナーがあるので、ネジの取り付け方や有り無しを試してみました。 ネジの付け方の差は私では感じ取る事ができませんでしたが、有り無しの差は分かりました。 有るとコーナー中後半のリヤの踏ん張りが良くなり蹴りだし感がでますがアンダーステア傾向。 また、限界を超えた時にすっぽ抜ける挙動が希にあります。 無しは少しリヤの踏ん張りが弱くなりますが、滑るわけではなく、すっぽ抜けも弱まり曲がるようになったので、無しを採用しました。 次はリヤトー角の見極めです。 最初はRf3内-Rr1の3.3度でしたので、まずは脱着がやり易いRrのブッシュを3内にして2.7度で様子を見ます。 リヤの軽さは出ましたが、サスピン間が狭くなりリヤのロールが増えてちょっと腰砕け感があります。 今度は同じ2.7度のまま、サスピン間が広がるRf1-Rr1にしてみます。 こっちの方がリヤの踏ん張りがありつつ軽快に曲がってくるようになりました。 次はバッテリー搭載位置を後ろにしてみます。 リヤのグリップは上がるのですが、リヤ寄りの荷重になりフロントの接地感が減ってアンダーステアになりました。 そこでリヤのバネを2.6から2.65に固くしてみます。 これはアリでしたが、まだフロントに10gの重りを載せてないので、次回はそこをテストしてみたいと思います。

ヨコモの最新ハイエンドツーリングカーのBD10LCを購入しました。👏 購入した理由ですが、近日ゼロトライブからBD9/BD10用のMRコンバージョンキットが出るのをすだぴょんRCチャンネルさんで知り、コンバを組んでIF14-2と比較してみたい！と思ったので勢いで購入してしまいました。 父と共同で製作し1日で組み上げて、けやきサーキットでシェイクダウン。 初のハイエンドMIDモーターです。 ミドルクラスといえばTA05は良いクルマでしたね～。 個人的にはヨコモの樹脂パーツはとても精度が良いと感じておりますが、LCになってフロントのダンパーがかなりレイダウンされたので、スプリングリテーナーがロアアームに干渉しました。 ここだけはリューターで削りましたが、これ以外はサクサクっと組上がりました。 しかし、メカ積みが難しいシャシーですね。 DAYZ小柳津店長のブログを参考にしましたが、あんなに綺麗にはできません。 G-FORCEアンプの配線手強かったです。 LCになってダンパーステーやバルクヘッドがマイナーチェンジされています。 レイダウンされたダンパーステー 軽量化されたアッパーバルク アルミデフカップはBD9を使っていた時にとても良かったので最初から入れました。 セッティングは取説からリヤアッパーアームバルク側取り付けを外側へ変更、リヤトーインを3.3度に変更、ダンパーピストンを6穴に変更した状態でシェイクダウン！ 新車効果で普通に走ります。特にコーナー中後半から曲がってくる印象です。 ですが、リヤが安定志向なのでまずはリヤのアッパーアームバルク側を一気に1.5mm上げます。 リヤの転がりが良くなりましたので、さらにトーインを3度に減らします。 コーナーが軽快に曲がるようになりました。 しかし、けやきサーキット特有の路面ギャップで挙動が乱れます。 キット標準のプログレッシブスプリングを疑い、前後共にヨコモの2.6リニアに変更してみます。 変更は成功で、こんなに変わる？っていうくらい挙動が乱れなくなりました。 ギャップが...

今日もけやきサーキットです。 IF14-2に比べると、パワー感やストレートの伸びが少し足りない感じかするTA07RR。 配線を12ゲージと太く変更してみますが、ほんのわずかに伸びが良くなった気がするレベル。 モーター、電池はIF14-2と同じです。 2ベルト車と比較すると、1ベルトの方がテンションをやや強めに張らないと歯飛びしてしまうのですが、その分転がり抵抗が大きいです。 歯飛びしないギリギリのテンションを探してみます。 少し緩めてみますが、多少良くなったかな？気のせいかな？レベルです。 悩ましいですね～。TA07RRはモディファイド専用車にしようかな。 15パックほど使用しているRUSH 36S。 さすがにこのような状態になってくると、全くタイムがでません。 長持ちはするのですが、タイムが出るのは4パック目くらいまでですね。

2021年上半期に流行っている3つのボディを比較してみました。 左からツイスター0.5mm、ブルターレ0.5mm、ブワー0.7mmです。 シャシーは最近TA07RRで遊んでばかりで出番がなかったIF14-2のけやき仕様です。 タイヤはRUSH VR3 36Sの10パック目くらいのタイヤで全体的にグリップが薄い状態で、 さらにリヤがハズレタイヤなので巻き気味です。 ブルターレとツイスターの外観を比較してみます。 フロントはブルターレの方がフードが低く、バンパサイドがカナード形状になっているので、ダウンフォースがありそうです。 キャビンサイドはほぼ一緒。 ツイスタースペシャルはここが張り出してます。 リヤはブルターレのトランクサイドにくぼみがあります。 ウイングはブルターレはストレートでダウンフォースが高そうです。 翼端板にスリットを開けられるようになっていますが、今回は開けずに使います。 走行した印象は、ツイスター基準でいくとブルターレは少しオーバーステア気味でした。 新品タイヤでリヤグリップが確保できている時に真価を発揮しそうです。 リヤタイヤがグリップしないので両方共にフラフラしてましたが、ブワーを載せるとあら不思議。 リヤグリップ感が増え不安定な動きが影を潜め、気持ちよく走れます。 タイヤが減ってきてグリップが薄くなってきてもしっかり走ってくれます。 ということで分かったことは、ブワー最強ということでした。 レギュレーションで規制がなければ是非使いたいボディですね。

自分と娘の練習です。 私はTA07RRでRUSHのVR3 36Sを初めて使ってみました。 1パック目からバリ食いで、2パック目にタイムアタックをしましたが、IF14-2と遜色ないタイムが出てビックリです。 4パック走ってもあまり減っていません。 VR3になってから各硬度でしっかりグリップしてくれるのはいいですね。 次は40Sを試してみたいな。 娘は相変わらずCハブとナックルが1回壊れましたが、そのあとは無事完走してました。 一回だけ、リヤベルトがクロスする摩訶不思議現象が出ましたが。(笑) この状態で走っていたのか、、、。

フロントデフはスプールでもギヤデフでもどっちでもOKでした。 デフの高さでだいぶ印象変わるのでお試しください。